Gehölze im Stauden-Garten

Buddleja davidii – Sämling

Es liegt im Auge des Betrachters, ob er die verblühten Blütenstände an den Sträuchern apart findet oder ob sie ihn stören. Wer Letzteres bejaht, kann sie einfach abschneiden. Diese Fleiß­aufgabe hat den Vorteil, dass sich der Schmetter­lingsstrauch nicht mehr aussäen kann. Ansonsten tauchen hin und wieder Sämlinge auf. Allzu häufig scheint solch ein Rückschnitt von Verblühtem erwartungsgemäß nicht durch­geführt zu werden, sonst wäre Buddleja davidii in Deutschland nicht bereits ein eingebürgerter Neophyt (Stand Januar 2024).

Man möge es der 'Annabelle' nachsehen, falls sich ihre Blütentriebe mal gen Boden neigen, denn wer solch riesige Blütenstände balanciert, geht halt auch mal in die Knie. Andererseits liegt in der ausladenden Wuchsform auch der besondere Charme dieser Hortensie. Erreichen kann man das allerdings nur mit einem boden­nahen Rückschnitt aller vorjährigen Triebe (im Frühling), der sie zwingt, komplett neue Triebe zu bilden. Wenn Sie Hydrangea arborescens nicht oder nur wenig schneiden, verholzen die Triebe und ihre Wuchsform gleicht der der Sorten von Hydrangea macrophylla, der Garten-Hortensie. Die Blüten der 'Annabelle' sind übrigens steril, Selbstaussaat ist daher nicht zu befürchten.

An halbschattigen bis schattigen Standorten ist die Wald-Hortensie mit ihrer langen Blütezeit (sie startet Ende Juni) eine bezaubernde Begleiterin von Blattschmuck­stauden wie Funkien (Hosta), Purpur­glöckchen (Heuchera) oder Lenzrosen (Helleborus) zum Beispiel. Ihre schweren Blütenbälle – im knospigen Zustand grünlich, aufgeblüht rahmweiß, verblüht bräunlich – sind eine hervorragende Konstante im Beet und farblich offen für alles. Die hellgrünen Blätter verlangen da mehr Fingerspitzengefühl bei der Partnerwahl; ob dazu blaue oder blaugraue Blattfarben passen, muss jeder/jede für sich entscheiden.

Dass nährstoff­reicher und ausreichend feuchter Boden am Standort für eine Hortensie obligat ist, versteht sich von selbst. In beiden Ansprüchen zeigt sich 'Annabelle' allerdings tolerant; sie akzeptiert sowohl nährstoff­ärmere wie auch trockenere Plätze. Mit beidem – Dünger und Wasser – sollte es deshalb niemand übertreiben. Spätestens wenn die Blätter schlaff an den Trieben hängen, sollten Sie jedoch gießen. Gewünscht wird darüber hinaus humoser Boden, einerlei ob sandig-humos oder lehmig-humos.

Hydrangea 'Annabelle' ist eine ideale Pflanzpartnerin im nicht zu sonnigen Staudenbeet

'Annabelle' mit Lysimachia clethroides (Schnee-Felberich)

Mit 1‑1,5 m Wuchshöhe kommt die Hydrangea arborescens 'Annabelle' nicht an die wirklich hohen Blütenstauden und Ziergräser heran. Ihr Platz ist daher im Mittelfeld. In (Stauden-)Beeten und Rabatten mit insgesamt niedriger gehaltener Bepflanzung kann sie in den Hinter­grund treten und der Gärtner die beeindruck­ende (Fern-)Wirkung ihrer weißen Blütenbälle genießen. Sehr anmutig finde ich an halb­schattigen Garten­plätzen die 'Annabelle' in Begleitung des Schnee-Felberichs (Lysimachia clethroides).

Hydrangea arborescens 'Annabelle' (Wald-Hortensie) im Winter

Die Sorte 'Annabelle' bildet mit kurzen Ausläufern im Lauf der Jahre einen stattlichen Horst, wandert jedoch nicht im Beet umher; der Pflanzabstand zu höher wachsenden Pflanzen sollte ruhig 70‑80 cm betragen, niedrig bleibende können näher ran, sollten aber schattenverträglich sein; sie werden ja vom Laub der Hortensie zumindest teilweise beschattet. 'Annabelle'-Exemplare, die zu groß geworden sind, können im Frühjahr nach dem Austrieb mittels Teilung in ihre Schranken gewiesen werden. Die Teilstücke – sie können gerade­wegs an anderer Stelle einge­pflanzt werden – finden sicher (z. B. in Nachbars Garten) einen wunderbaren Platz (mäßig saure Erde, PH 5,8‑6,2). Einsetzen, angießen, fertig ist die Vermehrung!

Hydrangea 'Annabelle' (Wald-Hortensie) – Austrieb nach Komplettrückschnitt im Frühjahr

Damit das Annabelle-Jahr so schön glattläuft, wie sich das hier liest, sollten Sie junge Triebe der Annabelle nicht aus den Augen lassen, ganz besonders dann nicht, wenn sich ein "gutes Schneckenjahr" abzeichnet und die Pflanze im Frühjahr vollständig zurückge­schnitten wurde. (Nackt-)Schnecken fressen diese Hortensie gnadenlos ab und schaffen es, sie in ihrer Entwicklung derartig zurückzu­werfen, dass sie bis zum Spätsommer braucht, um zu blühen, sofern es ihr in diesen Jahren überhaupt noch gelingt. Das lässt erst nach, wenn die Triebe älter werden und beginnen auszureifen. Ans Aufgeben denkt Annabelle trotz solcher Kalamitäten zum Glück nicht so schnell, kein Vergleich also etwa mit Rittersporn (Delphinium), für den massiver Schneckenfraß gern mal das Aus bedeutet.

Physocarpus 'Diabolo' (Blasenspiere) und Gillenia trifoliata (Nördliche Dreiblattspiere)

Mit seinen gut zwei Metern Höhe und knapp zwei Metern Breite ist der 'Diabolo' schon eine recht imposante Erscheinung und für kleinere Gärten als Bestandteil eines Staudenbeetes nicht optimal geeignet. Gleichwohl prädestiniert ihn sein lockerer Aufbau mit leicht über­hän­genden Trieben als Strauch für den Übergang von der Hecke zum Beet. Das wiederum macht ihn für kleine Gärten ebenfalls interessant.

Die Sorte 'Diabolo' tut sich in erster Linie mit ihrer Blattfarbe hervor: Das Laub ist irgendwas zwischen dunkel rotbraun und schwarzbraun; mehr rotbraun, wenn sonnenbeschienen, mehr schwarzbraun bei bedecktem Himmel und im Schatten. Eine solch "vorlaute" Blatt­farbe braucht bei der Beetgestaltung mehr Aufmerk­samkeit als die Blütenfarbe, sie ist schließlich von Frühjahr bis zum Herbst tonangebend.

Physocarpus 'Diabolo' (Blasenspiere) und Lysimachia ciliata 'Firecracker' (Bronze-Felberich)

Arrangements mit ebenfalls rötlich bis bräunlich belaubten Stauden sind auf jeden Fall ein Blickfang, wirken aber leicht etwas eintönig, wenn nicht kräftige, kontrastierende Blüten­farben mit im Spiel sind. Lysimachia ciliata 'Firecracker' (Bronze-Felberich) mit gelben Blüten wäre so eine Pflanz­partnerin (mit dem Vorteil, dass der Strauch den Ausbrei­tungsdrang des Felberichs etwas bremst), wohingegen Heuchera americana 'Palace Purple' (Amerikanisches Purpur­glöckchen) mit den fluffigen, weißen Blüten schon wieder zu blass wäre. Gut funktioniert jedoch eine Unter­pflanzung der Blasenspiere mit Ajuga reptans 'Atropurpurea' (Kriechender Günsel), sofern eine ausreichende Wasserversorgung gewährleistet ist.

Da ist die Auswahl unter den grün­laubigen Pflanzen doch erheblich größer, alles passt zum 'Diabolo', was wie er ganz gut Trockenheit verträgt, keinen absolut mageren Standort wünscht und in der Sonne sowie im Halbschatten gedeiht – je nach Standort des Strauchs. Zum Unterpflanzen sind auch Stauden geeignet, deren Wuchsfreude er in Schach hält, das ist bei uns im Garten das Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel).

An die Pflege stellt diese Blasenspiere keine ge­hobenen Ansprüche (ggf. Wasser und Dünger). Sie braucht zudem nicht geschnitten zu werden, lediglich abgestorbene Triebe sollte man von Zeit zu Zeit rausschneiden. Und falls sie in irgendeine Richtung zu üppig werden sollte, greifen Sie einfach zur Schere und legen los. Der 'Diabolo' nimmt selbst unsanftere Behand­lungen nicht krumm.

Robust, langsam wachsend und dabei wunderbar pflegeleicht – diese Eigenschaften machen den Fingerstrauch zu einem idealen Begleiter im Staudenbeet. Bis er seine end­gültige Größe von ca. einem Meter Höhe und um die 1,5 Meter Breite erreicht hat, dauert es gut und gern zehn Jahre. Während dieser Zeit und auch danach braucht Potentilla fruticosa keinen Schnitt, um in Form zu kommen und zu bleiben, sie wächst von Natur aus leicht rundlich, halb­kugelig könnte man sagen. Falls sie doch etwas zu üppig werden sollte, kann man alle paar Jahre (etwa im April) dazwischenfunken und ihre Triebe um circa ein Drittel einkürzen.

Andrena gravida (Weibchen) auf Potentilla fruticosa (Fingerstrauch)

Kultiviert wird in den Baumschulen und demzufolge auch in den Gärten längst nicht mehr die reine Art Potentilla fruticosa – Dutzende von Sorten stehen stattdessen zur Auswahl mit Blütenfarben von weiß über gelb und orange (oder kupfer) bis hin zu rot. Meine Empfehlung gilt den weißen und gelben Blüten, denn Rot ist eine Farbe, die die meisten Insekten nicht wahr­nehmen können. Das hängt jedoch davon ab, um welchen Rotton es sich handelt; Ultraviolett, das dem menschlichen Auge rot erscheint, erkennen Insekten sehr wohl. Neben Honigbienen gehören jedenfalls Wildbienen zur "Kundschaft" auf Fingerstrauch-Blüten; bei Andrena tarsata (eine Sandbienen-Art), Lasioglossum calceatum und L. fulvicorne (zwei Schmalbienen-Arten) wurde nachgewiesen, dass sie Pollen von Potentilla fruticosa als Proviant für die Larven in den Nestern sammeln. Bei mir im Garten ist immer wieder Andrena gravida (ebenfalls eine Sandbienen-Art) auf den Potentilla-Blüten zu sehen und scheint Pollen zu sammeln.

Potentilla fruticosa ist sommergrün und wächst so dicht, dass sie selbst im Winter eine starke Präsenz zeigt, nachdem ihre kleinen Blättchen ohne viel Brimborium (keine spektakuläre Herbst­färbung) einfach braun geworden sind. Auffälliger und erfreulicher ist da die Blüte: Der Fingerstrauch blüht von Mai (Hauptblüte) bis weit in den September hinein unermüdlich. Der Flor wird nach der Hauptblüte zwar geringer, aber es zeigen sich stetig neue Blüten. Eine solch lange Blütezeit haben nicht viele Pflanzen zu bieten. Sie ist denn auch ein weiterer Grund, weshalb ich zu weniger dominanten Blüten­farben als Rot beim Fingerstrauch im Stauden­beet rate. Zu Weiß und einem zarten Gelb lassen sich eben viel mehr farblich harmonierende Blühpartner finden.

Potentilla fruticosa (Fingerstrauch) im Spätherbst

Nach Pflanzpartnern sollte man sich bei den trockenheits­verträglichen Stauden umsehen, dann bleibt der Pflege­aufwand selbst in puncto Gießen gering. Der Fingerstrauch kommt nämlich problemlos mit enorm trockenen Sommern zurecht. Eine Unterpflanzung entfällt übrigens bei eingewachsenen Exemplaren komplett; Potentilla fruticosa macht in der Regel bis zum Boden dicht.

Der Name der abgebildeten Sorte mit den rahmweißen bis zartgelben Blüten ist leider in Vergessenheit geraten.

Ribes-Hecke (Alpen-Johannisbeere) im fünften Standjahr

Die Alpen-Johannisbeere ist eine gute Alternative zum Einfassungs-Buchs (Buxus sempervirens 'Suffruticosa'), besonders natürlich in Gegenden, in denen der Buchsbaum­zünsler sein Unwesen treibt. Sie lässt sich wie der Buchs zu niedrigen Hecken erziehen, um den Garten zu gliedern, in verschiedene Garten­räume aufzuteilen oder einfach nur, um einzelne Beete optisch in unterschiedliche Bereiche zu trennen. (Für eine Hecke, die richtig schön dicht wird, sollten Sie vier bis fünf Ribes-Pflanzen pro Meter setzen.)

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) nach dem Schnitt im Spätwinter …

Ribes alpinum verträgt die Heckenschere bestens, ist schattentolerant und leider auch sehr wüchsig, das ist der Nachteil gegenüber dem Buxus. Damit eine niedrige Form­schnitt-Hecke aus Alpen-Johannisbeere niedrig und in Form bleibt, sollten Sie zweimal im Jahr zur Schere greifen: im ausgehenden Winter (ca. im Februar, auf jeden Fall bei frostfreiem Wetter) und im Hochsommer (Juli/August). Dabei dürfen Sie nicht zimperlich sein und sollten sowohl in der Höhe als auch an den Seiten ordentlich was wegnehmen; ich empfehle, dazu eine motorbe­triebene Heckenschere zu verwenden, zumindest bei etwas älteren Hecken.

… und nach dem Austrieb im Frühjahr

Anschließend ist es ratsam, die Hecke auf beiden Seiten abzugehen und noch alle Richtung Boden zeigenden Zweige abzuschneiden, die der Schere entwischt sind. Sinn und Zweck dieser "Nachsorge" ist es zu verhindern, dass auf dem Boden aufliegende Triebe wurzeln und damit nach und nach die Hecke verbreitern. Sie können sich dieses problemlose Wurzeln der Triebe allerdings zunutze machen, falls mal einzelne Pflanzen in der Hecke ausfallen und ersetzt werden müssen: ein paar Triebe auf dem Boden auf­liegen lassen, aufs Wurzeln warten, ausgraben und von der Mutterpflanze trennen, in Lücken pflanzen, angießen, fertig. Pflanzenvermehrung leicht gemacht!

Willkommene und ungebetene Gäste auf der Alpen-Johannisbeere

Weibliche Blüten von Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)

Von der Blüte der Alpen-Johannisbeere bekommt man nicht viel mit, wenn man die Pflanzen regelmäßig schneidet, was jedoch kein großer Verlust ist: Die gelblichgrünen Blütchen sind klein und unscheinbar. Ein paar findet man auch an Formschnitt-Hecken im Geäst versteckt, doch man muss schon danach suchen und sehr genau hinsehen. Schade ist's nur für die Sandbienen-Arten Andrena fulva und A. varians, wenn das Blütenholz bei männlichen Pflanzen abrasiert wird, denn sie sammeln den Pollen der Alpenjohannisbeere als Proviant für ihre Larven. Ribes alpinum ist meist zweihäusig, es gibt also Pflanzen mit nur weiblichen Blüten und welche, die bloß männliche Blüten tragen. Man braucht also männliche und weibliche Pflanzen, damit die – nicht unattraktiven – roten Früchte ausgebildet werden. An geschnittenen Hecken sind naturgemäß auch die selten.

Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere) mit Blasenlaus-Befall

Ansonsten ist es mit dem Insektenbesuch nicht weit her bei Ribes alpinum. Gern gesehene Gäste darauf sind Marienkäfer, die die Ausbreitung der Johannisbeer-Blasenlaus wenigstens etwas eindämmen. Ein Befall mit diesen Läusen ist unschwer an den Pusteln auf den Blättern zu erkennen und bleibt – so man sie erst einmal hat – einem kein Jahr erspart. Kleiner Trost: Aus einiger Entfernung sind die Blattverfärbungen und ‑deformierungen nicht mehr wahrzu­nehmen. Zumindest auf größeren Flächen (bei mir sind es ca. 45 Meter Hecke) sind die natürlichen Feinde der Läuse meines Erachtens die einzig sinnvolle Bekämpfungs­möglichkeit, obwohl es natürlich utopisch ist zu denken, Marienkäfer und Konsorten könnten alle Läuse beseitigen. An kleineren Hecken kann man den Johannisbeer-Blasenläusen eventuell noch mit Paraffinöl und Kaliseife beikommen, doch dazu mehr unter Tierischer Ärger.

Siebenpunkt-Marienkäfer auf Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)

Die Alpen-Johannisbeere steht zudem im Ruf, ein beliebtes Ziel von Rostpilzen zu sein; da muss ich passen, die kenne ich – zum Glück – nicht. Allerdings ist im Grünen Handel ohnehin meist die Sorte 'Schmidt' zu bekommen, die im Vergleich zur reinen Art widerstandsfähiger gegen Rostpilze sein soll.

Noch ein Letztes: In so einer Hecke verfängt sind liebend gern Unkrautsamen. Kontrollieren Sie daher regelmäßig und entfernen Sie alles, was zwischen den Trieben aufgeht und da nicht hingehört, bevor sich Gräser und anderes etablieren und so mit den Ribes-Pflanzen verwoben und verwurzelt sind, dass sie nicht mehr schadlos für die Johannisbeer-Sträucher entfernt werden können. Besonders übel sind übersehene Gehölz-Sämlinge wie Pfaffen­hütchen, Weißdorn oder Ahorn.

Spiraea japonica (Sommer-Spiere) 'Darts Red' – Blüten

Die zierlichen Spiraea-Japonica-Sorten unterscheiden sich bei mir im Garten im Habitus nicht von halbhohen, buschig wachsenden Stauden, bloß dass sie halt rund ums Jahr in voller Größe da sind. Sie bekommen keinen Rückschnitt und sind nach vielen Jahren dennoch nicht höher als um die 80 cm. Kleine Sträucher mit einer solchen Wuchsform lassen sich im Stauden-Garten nahezu überall integrieren, zumal wenn es sie mit verschie­denen Blütenfarben gibt: Weiß, rosa und matte Rosarot-Töne sind im Angebot.

Spiraea japonica (Sommer-Spiere) 'Darts Red'

Ein Unterpflanzen der Sträucher ist nicht erforderlich, weil ihre dünnen Ästchen fast bis zum Boden reichen. Sinnvoll wären deshalb höchstens früh blühende Bodendecker wie Ajuga reptans und Ajuga reptans 'Atropurpurea' (Kriechender Günsel), die nach der Blüte nur noch auf ein ungestörtes Schattendasein erpicht sind. Als Pflanzpartner zur Zwerg-Spiere ist erlaubt, was gefällt, und das kitzelt die Freude am Kombinieren und Experimentieren in uns wach. Mir gefallen zum lockeren Habitus der Sommer-Spieren Stauden, die eher "klobig" wirken wie zum Beispiel die hohen Fetthennen (Sedum telephium und spectabile).

Spiraea japonica (Sommer-Spiere) 'Goldflame' im Herbst

Außer auf die Blüten­farbe der Spirea, sollten Sie darauf achten, dass die ausgewählte Sorte eine besonders schöne Blattfärbung im Austrieb und/oder eine attraktive Herbstfärbung zeigt, falls Sie Wert darauf legen. Das ist bei diesen Spiersträuchern nämlich von Sorte zu Sorte verschieden, kann aber ja bei der Beetge­staltung eine Rolle spielen. 'Goldflame' ist so eine Sorte, deren Austrieb goldgelb leuchtet (zum Teil auch rot an sonnigen Plätzen), und die im Herbst mit einem kupferroten Finale aufwartet. Die Sorte 'Darts Red' kann mit beidem nicht dienen, dafür aber mit einer zweiten Blüte im Spätsommer/Frühherbst, was bei der Sortenwahl ebenfalls Beachtung finden sollte.

Spiraea japonica (Sommer-Spiere) 'Goldflame' – Blüten

Standort­vorlieben haben die Spiraea-Japonica-Sorten einige, daran fest­klammern tun sich jedoch die wenigsten. Konkret heißt das, dass neben dem gewünschten frischen bis feuchten, mäßig nährstoffreichen und sandig- bis lehmig-humosen Boden durchaus auch eher magerer, reiner Lehmboden (der im Sommer oft betonhart austrocknet) angeboten werden darf, ohne einen Totalausfall befürchten zu müssen. – Die Spiersträucher sind robust und flexibel.

Falls sich die Spiraea japonica bei Ihnen im Garten wüchsiger zeigt als bei mir, ist ein kräftiger Rückschnitt im Frühling (Ende März/Anfang April) auf etwa 20 cm Höhe unproble­matisch, denn diese Spieren-Art blüht an den einjährigen Trieben.

Syringa meyeri (Zwerg-Flieder) 'Palabin' – behaarte Blattnerven

Zwei niedrig bleibende Zwerg-Flieder gibt es, beide Arten stammen ursprünglich aus China, beide werden um die eineinhalb bis zwei Meter hoch (manchmal ein bisschen höher) und beide blühen rosa. Ich hatte mich damals, als ich einen solchen Zwerg-Flieder pflanzen wollte, für Syringa meyeri (Sorte: 'Palabin') entschieden, weil – ja, weil ich Syringa microphylla (Sorte 'Superba') seinerzeit gerade nicht bekommen konnte. Daran merken Sie schon, wie gering die Unterschiede zwischen diesen beiden Arten sind, obwohl es ein sehr eindeutiges Unter­schei­dungs­merkmal gibt: Bei Syringa meyeri sind die Blattunterseiten "auf den Blattnerven behaart".

Syringa meyeri (Zwerg-Flieder) 'Palabin' 2007

Wer also gerade auf dieses Erkennungs­merkmal besonderen Wert legt, hat keine Wahl; er muss gezwungener­maßen zur Meyeri greifen. Alle anderen können sich auch an der Blütenfarbe orientieren, die bei Syringa microphylla 'Superba' eine Idee mehr ins Violett geht als bei Syringa meyeri 'Palabin'. Aber das muss man sehen, in natura, wenn man eine ganz bestimmte Farbe sucht bzw. braucht.

Ich spreche hier also nur von Syringa meyeri 'Palabin', die ich seit mehr als 15 Jahren im Garten habe. Erstes Argument pro: Sie braucht keinen Schnitt, selbst nach vielen Jahren nicht (eventuell Abgestorbenes sollten Sie jedoch herausschneiden). Zweiter Pluspunkt: Sie verträgt Sommer­trocken­heit ziemlich gut. Im Spätsommer setzt dieser Zwerg-Flieder zu einer schwächeren (bei Trockenheit: schwachen) Nachblüte an, das spricht ebenfalls für ihn (Syringa microphylla 'Superba' soll sogar bis zum Herbst durch­blühen, das der Vollständigkeit halber).

Wir sparen uns am 'Palabin' jedwede Pflege (und Arbeit!) und entfernen nicht einmal die verblühten Blütenstände, weil sich dieser Zwerg-Flieder nicht aussät (was seine höhere Verwandtschaft, der Gewöhnliche Flieder, Syringa vulgaris, durchaus mal macht). Mit dieser Nachlässigkeit nehmen wir allerdings in Kauf, dass bei der nächsten Blüte immer noch die vertrockneten "Storren" vom Vorjahr zu sehen sind, aber was soll's.

Als Bestandteil einer halbhohen Blütenhecke zusammen mit dem niedriger bleibenden Koreanischen Duftschneeball (Viburnum carlesii) beispielsweise kommt der Zwerg-Flieder 'Palabin' ebenso groß raus wie als Solist im Staudenbeet.

So hoch wie breit (ca. 2 x 2 m) wird der Koreanische Duft-Schneeball erst nach etlichen Jahren Standzeit. Der kleine Strauch bietet von April bis November einen ansprechenden Anblick, zur Blütezeit im April/Mai und während der Herbst­färbung im Oktober/November sogar einen prachtvollen.

Viburnum carlesii (Koreanischer Duft-Schneeball) im Aufblühen

In manchen Jahren steht Viburnum carlesii bereits Mitte April in voller Blüte, da schlafen im Stauden-Garten die meisten Pflanzen noch, zumindest denken sie noch lange nicht ans Blühen. Zu seinen Füßen könnten deshalb einige "Ausgeschlafene" stehen wie Pulmonaria officinalis (Echtes Lungenkraut), Arabis (Gänsekresse) oder Ajuga reptans (Kriechender Günsel). Daneben machen sich Helleborus argutifolius (Korsische Lenzrose, Korsische Nieswurz) sowie Tiarella (Schaumblüte) oder Bergenia cordifolia (Bergenie) gut und erweitern das frühe Buffet für die Insekten­welt. An halbschattigen Standorten fühlt sich ein solches Pflanzenensemble ausge­sprochen wohl.

Viburnum carlesii in voller Sonne ist ebenfalls möglich, sofern der Pflanzplatz nicht zu trocken ist. An solchen Standorten sind Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen) oder Phlox subulata (Kissen-Phlox) prima als Unterpflanzung. Die Frage ist allerdings, ob dieser Schneeball tatsächlich Begleitpflanzen braucht, die zeitgleich mit ihm blühen. Nicht unbedingt, finde ich, wenn man ihn zu seiner Blütezeit den Star sein lässt. Und Gesellschaft sucht man ihm unter den später blühenden Stauden aus.

Der Strauch soll "gelegentlich spätfrost­gefährdet" sein. Das kann ich mir nur in sehr exponierten, rauen Lagen vorstellen. In all den Jahren (mehr als 15) hat es bei mir im Garten nicht ein einziges Mal die Blüte oder das Laub erwischt.

Viburnum carlesii (Koreanischer Duft-Schneeball) im Herbst

Den ganzen Sommer über ist dieser kleine Strauch mit seinem graugrünen Laub (schneeball­typisch leicht gerunzelt) der ruhende Pol einer jeden Blüten­stauden­gesell­schaft und bringt als ruhiger Hintergrund so manchen filigranen Blütenstand erst richtig zur Geltung. Zur Zeit seiner grandiosen orangeroten bis orangebraunen Herbst­färbung ist er dann ohnehin schon wieder fast konkurrenzlos im Beet; einzig ein paar späte Herbstastern (Symphyotrichum) oder die letzten Blüten der Prachtkerze (Gaura lindheimeri) könnten noch sein herbstliches Farbenspiel unterstreichen.

Viburnum carlesii wird in den Baumschulen meist durch Veredlung vermehrt. Es kann deshalb vorkommen, dass ganz unten am Stamm die Veredlungsunterlage (bevorzugt Viburnum opulus, der Gemeine Schneeball) austreibt. Darauf sollten Sie ein Auge haben und solche (Wild-)Triebe mit der Gartenschere nah am Stamm abschneiden.

Im Winter erinnert mich meine Liebliche Weigelie von Weitem an einen knorrigen alten Olivenbaum im Miniaturformat. Die kurzen Äste stehen ein wenig sparrig in alle Richtungen, nur das "Knorrige", das kommt bei ihr von den vielen Flechten und Moosen, die die Triebe dicht überziehen.

Über 15 Jahre steht Weigela florida 'Purpurea' da schon im Beet und ist kaum mehr als einen Meter hoch. Man merkt ihr halt die exponierte Lage an und natürlich die Trockenheit, mit der sie sich fast jeden Sommer herumschlagen muss (sie bevorzugt frische bis feuchte Böden). Doch selbst bei besserer Wasser­versorgung wird dieser kleine Strauch selten höher als 1,5 Meter und höchstens ebenso breit. Ideal für kleine und kleinste Gärten (sogar für Kübel auf Balkon und Terrasse) und natürlich für die Kombination mit niedrigeren und mittelhohen Stauden.

Das rotgrüne Laub der Sorte 'Purpurea' sowie das leuchtende Rosa ihrer Blüten geben die grobe (Farb-)Richtung im Beet vor, auf Pflanzen mit silbrigem, gräulichem oder bläulichem Laub habe ich deshalb in ihrer Nähe verzichtet. Um die markante, dunkle Belaubung der Weigelie zu unterstreichen, setze ich dabei vor allem auf pastellige Blütenfarben. Sehr reizvoll: Der Blausternbusch (Amsonia tabernaemontana), der das Farbthema mit schwärzlichen Trieben aufnimmt und dem Beet mit seinen porzellanblauen Blüten einen Frischekick gibt. Denn im Frühling, nach der langen, farbarmen Zeit im Garten, da darf es strahlen: Unzählige zartblau blühende Veronica gentianoides (Enzian-Ehrenpreis) umgeben dann die oft gleichzeitig blühende Weigelie, mitunter schmuggeln sich noch blau und/oder gelb blühende Lein-Pflanzen dazu (Linum perenne und Linum flavum 'Compactum'). Immer noch fröhlich, aber etwas dezenter ist ein Arrangement mit rosa blühenden Helianthemum apenninum (Apennin-Sonnenröschen) zu den Weigelia-Blüten.

Weigela florida 'Purpurea' (Liebliche Weigelie) – Austrieb

Ehrenpreis, Lein und Sonnen­röschen funktionieren als Pflanzpartner jedoch nur, sofern die Weigelie eher trocken steht. Optimal wäre für Weigela florida freilich ein frischer bis feuchter, gut mit Nährstoffen versorgter Boden an einem sonnigen bis halbschattigen Standort. Je sonniger der Standort, desto feuchter wünscht sie sich den Boden. Was den Nährstoffgehalt anbelangt, da kann man ja gegebenen­falls mit wohldosierten Düngergaben nachhelfen. Eigentlich kommt der Strauch aber mit allen Gegebenheiten zurecht, außer mit tiefstem Schatten und sehr magerer Erde.

Außer Konkurrenz:

Ulmus glabra 'Camperdownii' – Lauben-Ulme

(Pflanzenfamilie: Ulmaceae – Ulmengewächse)